Rostock mini. Продолжение сборки.

     Итак.

     Печатаем платформу, файл так и называется platform.stl. Я решил печатать с поддержкой, которая называется raft, т.к. деталька достаточно большая и шансов на то, что края не отлипнут ближе к середине печати было очень мало.
   
     Вот так выглядит raft в процессе печати:

     А вот печатается сама платформа. Видно заполнение внутренностей - в слайсере этот параметр называется Fill Density (плотность заливки) и детали к принтеру я печатаю с заполнением равным 30%.

     Пока печатается платформа, примеряем движки осей:

     И электронику:

     Rostock mini изначально рассчитан на использование электроники Sanguinololu , с установленным в нее ATmega1284P контроллером. Я поставлю Teensylu, которая также прекрасно подходит по крепежным отверстиям.

     Нарезаем валы диаметром 8 мм в нужный нам размер, исходя из того, что 492 мм (как у автора) дают возможность печати высотой 192 мм. Это все очень приблизительно, поэтому делаем с небольшим запасом. Валы нарезаются болгаркой отрезным диском. Им же после этого сглаживаем концы.

     Вставляем:

     Тем временем платформа напечаталась полностью:

     Отрываем от стола напечатанную деталь. Кстати, проще всего это делать, когда стол уже остынет. Но ждать обычно лениво, да и времени это занимает очень прилично, поэтому отрываем "нагорячую". Я это делаю просто подковыривая с одного края не сильно острым ножом, чтобы не порезать каптоновый скотч. 

     Далее самый сложный из самых сложных процессов - отрывание рафта. Делается это при помощи скальпеля, либо острого ножа. В этом деле - главное не торопиться, иначе гарантированно наличие порезов. Отверстия любых напечатанных деталей содержат небольшие наплывы, которые удаляются подходящим по диаметру сверлом:

     Чтобы продолжить сборку нам необходимо также напечатать мелочевку. Это вилки (файл jawsx6.stl):

     В файле их 6 штук, а нам для сборки надо 12, поэтому печатаем два раза подряд, либо размещаем на столе сразу все. Я печатал за два раза.

     Случайно забыл выключить рафт в слайсере, поэтому напечатал с подложкой:

     Для таких мелких деталей подложка в принципе не нужна. 

Просто для примера отправил на печать следующую мелочь (файл jointx12.stl) с другим видом подложки - в слайсере Cura она называется Brim:

     Суть ее в том, что под деталью сначала печатается тонкая основа толщиной в один слой (а не пирог как с рафтом), которую потом очень легко оторвать от напечатанной детали.

     Если деталь не слишком большая, то Brim является очень даже неплохой альтернативой рафту. Тут надо самим экспериментировать.

     После того, как мелочевка напечатается, можно попробовать все собрать, но сначала надо обязательно доработать напильником все касающиеся друг друга трущиеся поверхности и пройти сверлом все отверстия.

     Под винт концевика на каретке отверстие проходим метчиком 3 мм:

     Собираем:

     Не забываем и про платформу:

     Подгоняем детали (при помощи напильника) так, чтобы они достаточно свободно вращались, но при этом не люфтили.

     Надеваем каретки на направляющие - все очень легко катается):

     

     И снимаем обратно, чтобы доделать "ноги".

     Автор рекомендует использовать карбоновую трубку диаметром около 5 мм, но откуда в нашей деревне такие диковины. Берем обычную резьбовую шпильку и нарезаем по 166 мм. Одной метровой шпильки по логике должно было бы хватить (166 мм * 6 штук = 996 мм), но по факту шестая получается короче. Придется "портить" еще одну метровую. Я резал болгаркой - так быстрее и проще.

     Дальше просто вкручиваем шпильки в напечатанные вилки и собираем до конца кинематику:

     Пробуем как катается - я тягал за платформу по всем возможным направлениям. Должно ездить без заеданий и без особых усилий.

     Тем временем запускаем на печать файл idler_end_1deg.stl. Их тоже надо 3 штуки.

     Пока оно печаталось, вспомнил, что забыл нарезать резьбу в отверстиях для стола:

     Самой большой моей ошибкой было сделать это, не разбирая только что собранную конструкцию. В итоге на одном из отверстий метчик лопнул около самой рамы, не оставив ни одного шанса выкрутить его останки. Пришлось все разобрать. Остатки метчика удалось выбить его же остатками (другой стороной). Про резьбу, естественно, придется забыть, но гайка М3 спасет положение.

     Пока я ковырялся с метчиком распечаталась очередная деталь:

     Прочищаем большие отверстия сверлом диаметром 8 мм, маленькие - 3 мм. Самые маленькие не трогаем - в них будет вкручиваться микрик концевика. У себя я нашел старые советские:

     МП5 чуть побольше, МП9 - поменьше. Их и поставим. Сразу вкручиваем подшипник марки 608:

     Если планируется использовать не зубчатый ремень (как у меня), а, например, леску, то ставим два подшипника сразу:

     У меня оказалось в наличии 3 зубчатых ремня белого цвета, что и определило мой выбор.

     Шкивы я печатал раньше и просто надел их на валы двигателей. Мои ремни с шагом 2,5 мм - для них подходят шкивы с Thingiverse.com.

     Пока не придумал ничего умнее, чем просто закрепить концы ремней пластиковыми хомутами. В оригинале применяется закольцованный ремень:

     Окончательно собираем всю механику, выравниваем края и натягиваем ремни:

     Следующим этапом будет установка электроники и оживление механической части. А после этого займемся экструдером и печатающей головкой.

...